Aerisirea frânelor: ordinea corectă și 3 metode

Aerisirea începe de la roata cea mai depărtată de pompă și se termină cu cea mai apropiată. Cum o faci corect, singur sau în doi, fără să bagi aer înapoi.

Aerul din circuitul de frânare se comprimă, iar lichidul nu. De asta o singură bulă rămasă îți face pedala moale și elastică: apeși, iar o parte din cursă se pierde comprimând aerul, în loc să strângă plăcuțele pe disc. Aerisirea scoate exact bulele astea.

E o lucrare pe care o poți face acasă, dar e una la care contează ordinea și răbdarea. Mai jos ai regula după care se lucrează, trei metode între care alegi în funcție de ce ai la îndemână, și greșelile care te trimit înapoi la început.

Când e necesară aerisirea

• După înlocuirea lichidului de frână.
• După schimbarea unui etrier, a unui cilindru de frână sau a unui furtun (racord).
• Când pedala devine „moale" sau „elastică".
• Dacă s-a intervenit la unitatea ABS.

Dacă motivul tău e schimbul periodic al lichidului, citește întâi când se schimbă lichidul de frână și ce tip alegi — aici ne ocupăm doar de operațiunea propriu-zisă.

Ce îți trebuie

• Lichid de frână nou. Verifică pe capacul rezervorului ce cere mașina, DOT 4 sau DOT 5.1. Cumpără mai mult decât crezi că îți trebuie: un litru acoperă liniștit orice mașină mică.
• Furtun transparent și un borcan curat.
• Chei fixe, de obicei 7, 8, 9 sau 10 mm — sau, mai bine, o cheie de aerisitor (tubulară crestată), care nu rotunjește hexagonul.
• Un asistent, dacă mergi pe metoda clasică. Pentru celelalte două, nu.

Ordinea aerisirii: regula distanței

Principiul e să începi de la roata cea mai îndepărtată de pompa de frână și să termini cu cea mai apropiată, pentru că aerul se împinge pe drumul cel mai lung întâi:

1. Spate-dreapta (conducta cea mai lungă)
2. Spate-stânga
3. Față-dreapta
4. Față-stânga (conducta cea mai scurtă)

Atenție, nu e universal. Regula asta e valabilă la circuitele împărțite față/spate. Multe mașini moderne au însă circuitul în X (diagonal) — față-stânga cu spate-dreapta pe un circuit, față-dreapta cu spate-stânga pe celălalt — iar acolo producătorul poate cere altă succesiune. Dacă ai mașină de după anii 2000, caută ordinea în manualul de service înainte să începi. Dacă n-o găsești, regula distanței rămâne varianta sigură.

Pregătirea

Verifică nivelul lichidului în rezervorul de sub capotă. Trebuie să fie plin pe tot parcursul operațiunii. Dacă rezervorul se golește în timp ce aerisești, intră aer în pompă și iei totul de la capăt. Uită-te la el după fiecare roată.

Curăță mizeria de pe aerisitoarele de la fiecare roată, înainte să pui cheia pe ele. Altfel împingi murdăria în filet.

Metoda 1: cu doi oameni (clasică)

E metoda cea mai sigură și nu cere niciun fel de scule speciale.

1. Conectarea. Pune furtunul transparent pe aerisitor, iar capătul celălalt în borcan, scufundat în puțin lichid de frână — așa nu poate trage aer înapoi.
2. Presiunea. Asistentul apasă pedala de 3-4 ori cu putere și o ține apăsată.
3. Deschiderea. Desfaci ușor aerisitorul, cam o jumătate de tură. Vezi lichid și bule ieșind prin furtun, iar pedala asistentului coboară.
4. Închiderea. Strângi aerisitorul la loc în timp ce asistentul încă ține pedala apăsată. Ăsta e pasul la care se greșește cel mai des: dacă ridică piciorul înainte să strângi, trage aer înapoi prin aerisitor.
5. Repetarea. Repeți până când prin furtun iese doar lichid curat, fără nicio bulă.

Un avertisment care merită știut: la mașinile cu rulaj mare, nu-i cere asistentului să ducă pedala până în podea la fiecare mișcare. Pistonașul pompei de frână lucrează, în mod normal, doar pe prima parte a cursei cilindrului; restul cilindrului, unde nu ajunge niciodată, poate fi corodat. Când forțezi pedala până la capăt, garniturile trec peste zona aia și se pot tăia — iar de acolo pleci acasă cu pompa de frână curgând. Cere-i o cursă fermă, dar nu la fund, iar dacă mașina e veche, pune un lemn sub pedală ca limitator.

Metoda 2: cu pompă de vid (singur)

E cea mai comodă variantă dacă lucrezi singur. Kitul e ieftin și se găsește peste tot.

• Pui furtunul pompei pe aerisitor și faci vid în rezervorul kitului.
• Deschizi aerisitorul o jumătate de tură și lași vidul să tragă lichidul.
• Completezi permanent în rezervorul de sub capotă, ca să nu se golească.

Ce trebuie să știi: aproape sigur vei vedea bule mici în furtun chiar și când circuitul e curat. Ele nu vin din sistem, ci sunt trase pe lângă filetul aerisitorului, care nu e etanș la vid. Nu te lua după ele, ci după momentul în care lichidul devine curat și constant. Dacă vrei să scapi de ele complet, pune puțină vaselină pe filetul aerisitorului.

Metoda 3: cu supapă unisens (one-man kit)

E cea mai ieftină cale de a o face singur: un furtun cu o supapă care lasă lichidul să iasă, dar nu-l lasă să se întoarcă.

• Pui furtunul cu supapă pe aerisitor, cu capătul în borcan.
• Deschizi aerisitorul și te duci singur la pedală.
• Apeși pedala rar și complet — supapa se ocupă să nu intre aer înapoi între apăsări.
• Când iese lichid curat, închizi aerisitorul și treci la roata următoare.

Se aplică și aici avertismentul de la metoda 1 despre cursa pedalei.

Verificarea finală

După ce ai terminat toate cele patru roți:

• Verifică dacă toate aerisitoarele sunt bine strânse și pune capacele de cauciuc la loc.
• Completează lichidul până la nivelul MAX.
• Cu motorul pornit (ca să lucreze servofrâna), apasă pedala. Trebuie să fie tare, nu spongioasă.
• Fă o probă la viteză mică, într-un loc gol, înainte să ieși în trafic.

Dacă pedala e în continuare moale, cel mai probabil a rămas aer undeva. Reia aerisirea în aceeași ordine — de multe ori o a doua trecere rezolvă.

Trei greșeli care te trimit înapoi la început

• Ai lăsat rezervorul să se golească. Intră aer în pompă și trebuie s-o iei de la zero, uneori chiar cu tester.
• Ai strâns aerisitorul după ce asistentul a ridicat piciorul. Ai tras înapoi exact aerul pe care tocmai îl scoseseși.
• Ai turnat înapoi lichidul din borcan. Nu se refolosește niciodată: conține impurități și umezeală.

Ce faci dacă ai ABS

La mașinile mai noi, cu ABS complex, uneori e nevoie de un tester care să deschidă valvele din unitate ca să scoți aerul dinăuntru. Dar în majoritatea cazurilor, atât timp cât aerul n-a intrat în blocul ABS — adică n-ai desfăcut conducte la el și n-ai golit complet rezervorul — metoda manuală de mai sus funcționează perfect.

Două lucruri de reținut

• Lichidul de frână atacă vopseaua. Dacă îți picură pe aripă, spală imediat cu multă apă, nu doar șterge.
• Nu refolosi lichidul. Ce a ieșit în borcan se aruncă.

Ai un clip video la începutul paginii, prin butonul de deschidere a sursei. Dacă ai întrebări sau ai pățit ceva ce nu e aici, lasă un comentariu — ajută pe următorul.