Ce bujii merg la Dacia Logan 1.4, 1.6 și 16V

Ce bujii merg pe Logan 1.4, 1.6 și 16V, la câți km se schimbă și cu cât se strâng fără cheie dinamometrică. Plus cum citești bujia scoasă — diagnostic gratis pentru starea motorului.

Bujiile sunt printre puținele piese pe care le schimbi singur în cincisprezece minute, cu o cheie și fără să ridici mașina. Și sunt, în același timp, piesa la care o strângere prea zeloasă îți poate scoate chiulasa de pe mașină.

Diferența dintre cele două scenarii e o regulă simplă, pe care o găsești mai jos. Iar bonusul e că bujia veche, odată scoasă, îți spune gratis ce face motorul tău — dacă știi la ce să te uiți.

Ce bujii merg pe Logan

Pe 1.4 și 1.6 8V (K7J / K7M): Eyquem RFC52LS5, NGK BKR6EZ sau Bosch FR7DC+ — bujii monopolare clasice.

Pe 1.6 16V (K4M): Eyquem RFN58LZ, NGK BKR6E sau bujii dedicate cu filet lung.

Nu se încurcă între ele. Diferă lungimea filetului și rezistența internă. O bujie cu filet greșit fie nu ajunge unde trebuie în camera de ardere, fie intră prea adânc — și în ambele cazuri motorul merge prost sau se strică.

Când cumperi, spune motorizarea, nu doar „Logan".

La câți km se schimbă

• Pe benzină: 30.000 km sau 2 ani, care vine prima.
• Pe GPL: 15.000–20.000 km.

Instalația de GPL le solicită vizibil mai tare — arde mai cald și mai uscat. Dacă ai GPL și mergi pe intervalul de benzină, o să simți rateuri cu mult înainte de termen.

Distanța dintre electrozi

• 8V: 0,9 mm
• 16V: 0,9–1,0 mm
• Pe GPL: se preferă strâns la 0,8 mm

Bujiile vin gata reglate din fabrică, dar se verifică rapid cu un spion de interstițiu — durează zece secunde per bujie și te scutește de surprize dacă vreuna s-a lovit în transport.

Cum le strângi fără să spargi chiulasa

Ăsta e paragraful pentru care merită citit tot articolul.

Chiulasa Logan e din aluminiu. Filetul din aluminiu se rupe mult mai ușor decât cel din fontă, iar un filet rupt înseamnă chiulasa jos și reparație la rece sau bucșare. Adică o lucrare de 15 minute devine una de câteva sute de lei.

Cuplul oficial: 25–30 Nm. Dacă ai cheie dinamometrică, ăla e răspunsul, nu mai citi mai departe.

Dacă nu ai — regula unghiului:

• Înșurubează bujia complet la mână, până când șaiba de etanșare atinge chiulasa.
• Bujie nouă: cu cheia de bujii, mai strângi doar 1/2 până la 2/3 de tură (180°–240°). Atât e nevoie ca să strivești corect șaiba nouă.
• Bujie refolosită, la care șaiba e deja strivită: mai strângi doar 1/12 de tură (15°–30°).

Nu se trage niciodată tare de cheie. Dacă simți că forțezi, te-ai oprit deja prea târziu.

Și încă ceva, la fel de important: primii pași de filet se prind întotdeauna cu mâna, nu cu cheia. Dacă înșurubezi direct cu cheia și bujia intră strâmb, distrugi filetul din chiulasă înainte să-ți dai seama că ceva e în neregulă. Bujia trebuie să intre lejer, cu degetele, aproape până la capăt.

Semnele că bujiile sunt uzate

• Pornire greoaie sau lungă la rece.
• Întreruperi în sarcină — merge sacadat la accelerare, „în trei pistoane".
• Consum crescut de benzină.
• Relanti instabil, tremurat.

Dacă bifezi două dintre astea și bujiile au trecut de interval, începe de acolo — e cea mai ieftină verificare posibilă.

Ce îți spune bujia scoasă

Aici e partea pe care puțini o folosesc, deși nu costă nimic. Culoarea și aspectul electrodului sunt un raport despre ce se întâmplă în cilindrul ăla:

• Maro deschis / cărămiziu → ardere curată, amestec corect, motor sănătos. Ăsta e aspectul ideal.
• Negru uscat, ca funinginea → amestec prea bogat, adică prea mult combustibil. Cauze uzuale: filtru de aer înfundat sau mers mult pe distanțe scurte, cu motorul rece.
• Alb-crem, cu electrozi topiți sau erodați → amestec prea sărac, supraîncălzire, sau bujie cu cifră termică greșită. Ăsta e cel periculos: arderea prea caldă strică pistoane.
• Udă de ulei → segmenți uzați sau simeringuri de supape coapte. Uleiul ajunge în camera de ardere. Bujia nouă e paliativ, nu soluție.
• Udă de benzină → nu are scânteie pe cilindrul ăla. Combustibilul intră și nu arde: caută bobina sau fișa moartă.

Scoate-le pe toate patru și pune-le în ordine pe banc, în ordinea cilindrilor. Dacă trei arată la fel și una diferit, ai localizat problema fără să deschizi nimic.

Dacă ai și martorul de motor aprins, poți încrucișa informația asta cu codurile de eroare: vezi cum afli singur de ce s-a aprins Check Engine. O bujie neagră pe cilindrul 3 plus un cod de rateu pe cilindrul 3 e un diagnostic, nu o bănuială.

Greșelile care costă

• Strângerea excesivă, care distruge filetul din chiulasă. Cea mai scumpă greșeală din listă.
• Înșurubarea direct cu cheia, în loc să prinzi primii pași cu mâna — bujia intră strâmb și rupe filetul.
• Schimbarea unei singure bujii în loc de tot setul de patru. Restul au aceeași vechime și aceeași uzură; peste două luni ești din nou sub capotă.

Fișele și bobina: nu se schimbă preventiv

Spre deosebire de distribuție, aici nu se merge pe pachet.

Fișele (la 8V) se schimbă doar dacă sunt coapte, dacă au pierderi de curent — se văd scânteind pe întuneric, cu motorul pornit — sau dacă s-a rupt miezul la demontare.

Bobina — monobloc la 8V, bobine individuale la 16V — se schimbă doar când se fisurează sau când dă rateuri de aprindere înregistrate pe diagnoză.

Dacă cineva îți propune fișe și bobină „ca să fie", fără să existe un simptom, e o cheltuială fără motiv.

Cât costă

• Set de 4 bujii: 60–120 lei
• Manoperă în service: 50–80 lei — sau zero, dacă le faci singur în cincisprezece minute.

E cea mai bună rată preț/beneficiu de pe listă: pentru sub 200 de lei rezolvi rateuri, pornire grea și consum crescut, și mai afli pe gratis și starea segmenților.