Ce antigel merge la Dacia Logan 1.4 și 1.6 MPI

Ce antigel merge la Logan: specificația corectă, câți litri intră, la ce interval se schimbă. Plus aerisirea circuitului — partea unde greșesc cei mai mulți și rămân cu motorul supraîncălzit.

Antigelul e lichidul de care nimeni nu se ocupă până când acul de temperatură urcă. E ieftin, se schimbă rar, și tocmai de asta se uită. Numai că un antigel vechi sau greșit nu te lasă în drum politicos — îți mănâncă pompa de apă, îți înfundă caloriferul și, în cazurile urâte, îți fisurează chiulasa.

La Logan lucrurile sunt simple dacă știi două chestii: ce tip pui și cum aerisești după. A doua e cea la care se împiedică lumea.

Ce antigel merge: contează specificația, nu culoarea

Antigelul de origine pentru motoarele MPI e Renault Glaceol RX Type D, echivalent G12+, cu bază organică (OAT).

Aici apare confuzia clasică. În bidon, concentratul are o culoare verde intens, aproape neon. Turnat în vasul de expansiune, sub lumină, pare adesea galben sau galben-verzui, iar în timp, prin oxidare, bate tot mai mult spre galben. De aia unii îi spun „antigelul verde de Dacia", alții „galbenul Glaceol" — e exact același produs.

Vei găsi pe piață și variante roz sau roșii care respectă aceeași specificație. Ce trebuie să te intereseze e scris pe etichetă: Type D sau G12+, bază OAT. Culoarea e doar colorant.

De ce tocmai ăsta: Logan are bloc din fontă și chiulasă din aluminiu. Antigelul organic protejează ambele metale fără să atace garniturile. Nu e o preferință de marketing, e chimie potrivită cu ce ai sub capotă.

De ce nu amesteci niciodată tipuri

Asta nu e o recomandare, e o interdicție.

Antigelul vechi, G11, are bază de silicați. Cel organic, G12/G12+, nu. Dacă le amesteci, silicații precipită: lichidul se transformă în mâl și gel.

Rezultatul nu e teoretic și nu apare peste luni. Se înfundă caloriferul de habitaclu — adică rămâi fără căldură iarna — și se depune în canalele blocului motor, unde nu ai cum să ajungi să cureți.

Dacă nu știi sigur ce e în mașină, nu completa la nimereală. Mai bine golești tot și pui unul singur, corect.

Câți litri intră și la ce interval

• Capacitate: 5,5–6 litri la o golire și umplere completă.
• Interval: 4–5 ani sau 90.000 km, care vine prima.

Ca la distribuție, partea cu anii nu e decor. Aditivii care protejează metalele se consumă în timp, chiar dacă mașina stă. Un antigel de opt ani poate să arate încă bine și să nu mai protejeze nimic.

Concentrația: cât de tare trebuie să fie

Ai două variante:

• Concentrat, pe care îl diluezi 1:1 cu apă demineralizată.
• Gata preparat, cumpărat direct la −35 °C.

Pentru România, ținta e protecție până la −30 °C / −35 °C. Nu are rost mai tare: un amestec prea bogat în antigel transferă căldura mai prost decât unul corect, deci nu câștigi nimic răcind mai slab vara.

Iar apa: demineralizată, întotdeauna. Vezi mai jos de ce.

Semnele că antigelul e compromis

• Culoare maronie sau ruginie în loc de nuanța originală.
• Aspect tulbure sau depuneri de mâl pe fundul vasului de expansiune.
• Spumă la suprafață.
• Miros înțepător, de ars.

Oricare dintre astea înseamnă schimb, nu completare.

Aerisirea: partea unde greșesc cei mai mulți

Logan are un bușon de aerisire — arată ca un căpăcel de valvă de roată — montat pe furtunul care merge spre caloriferul de habitaclu, pe peretele antifoc.

Și acum partea importantă, pentru că se practică pe scară largă exact invers:

Bușonul de aerisire se deschide DOAR cu motorul oprit și rece.

O să auzi des varianta „pornește motorul și slăbește ușor bușonul". Manualul de service Dacia/Renault o contrazice, și are dreptate. Cu motorul pornit, pompa de apă creează depresiune pe partea de aspirație: în loc să scoată aerul pe la bușonul deschis, îl trage înăuntru. Iar când lichidul se încălzește, circuitul intră sub presiune și te stropește cu antigel fierbinte.

„Păi cum iese lichidul pe la bușon dacă nu circulă?" — nu circulația îl împinge, ci gravitația. Vasul de expansiune stă mai sus, iar aerisitorul e montat fix în punctul cel mai înalt al circuitului, acolo unde aerul se adună singur. Torni în vas, lichidul coboară, aerul urcă și iese. Pompa n-are niciun rol în etapa asta.

Procedura corectă, pas cu pas:

• Cu motorul oprit și rece, deșurubează căpăcelul aerisitorului de pe furtunul de căldură.
• Toarnă antigel în vasul de expansiune până când pe la aerisitor curge lichid continuu, fără bule.
• Strânge aerisitorul la loc de mână, fără să forțezi — filetul e din plastic.
• Închide vasul de expansiune, pornește motorul și lasă-l la relanti până ajunge la temperatura de lucru și pornește electroventilatorul de cel puțin două ori.
• Oprește motorul și lasă-l să se răcească complet.
• Verifică nivelul în vas și completează până la MAX, dacă a scăzut.

Pasul cu electroventilatorul de două ori nu e opțional: până nu se deschide termostatul, jumătate din circuit nici măcar nu a fost umplut. Dacă te oprești înainte, rămâne aer, iar aerul nu transportă căldură — motorul îți fierbe peste câteva zile și n-o să înțelegi de ce.

Greșelile care costă bani

• Apă de la robinet. Depune calcar în circuit și îți distruge pompa de apă. Diferența de preț față de apa demineralizată e de câțiva lei; diferența de consecințe e o pompă și o manoperă de distribuție.
• Completarea la cald. Circuitul e sub presiune: te opărești, iar apa rece turnată peste metal fierbinte poate fisura chiulasa prin șoc termic. Aștepți să se răcească. Întotdeauna.
• Amestecul de tipuri, despre care am vorbit mai sus.

Cât costă

• Lichid + apă demineralizată: 120–200 lei
• Manoperă, dacă nu-l faci singur: 100–150 lei

E una dintre cele mai ieftine lucrări de întreținere raportat la ce previne.

Când îl schimbi oricum

Dacă îți faci distribuția, antigelul se schimbă automat — se golește circuitul pentru pompa de apă, care se înlocuiește la pachet. Merită să știi ce se întâmplă acolo: la câți km se schimbă cureaua de distribuție la Logan.

Așa că, dacă distribuția ta e aproape de termen, nu cumpăra antigel separat acum — se face oricum atunci.