Martorul de bujii clipește la diesel: ce înseamnă și cum verifici bujiile

Dacă martorul de bujii rămâne aprins câteva secunde când pui contactul, e normal: e preîncălzirea. Dacă clipește în mers, nu mai are nicio legătură cu preîncălzirea — e o eroare stocată în calculator. Cele două situații se confundă des, iar de aici pornesc reparații făcute degeaba.

Aprins fix vs. clipind — diferența care contează

Rămâne aprins la pus contactul. Asta e funcționarea corectă. Calculatorul încălzește bujiile incandescente înainte de pornire, iar martorul se stinge când a terminat. Iarna ține mai mult decât vara. Regula simplă: aștepți să se stingă și abia apoi dai la cheie. Dacă dai peste el, pornești pe un motor rece nepregătit — fum alb, mers neregulat în primele secunde și uzură degeaba.

Clipește în mers. Aici martorul e împrumutat de calculator ca să îți spună că a stocat un cod de eroare. Nu înseamnă automat că ai o bujie arsă. Cauzele frecvente, în ordine:

• presiune greșită în rampa de injecție (regulatorul sau senzorul de rampă)
• filtrul de particule (DPF) colmatat
• senzorul de pedală de accelerație
• supapa EGR
• și abia apoi bujia incandescentă propriu-zisă, la unele modele

De asta primul pas când clipește nu e să cumperi bujii, ci să citești codul de eroare. Cu o interfață ieftină afli în cinci minute dacă e vorba de rampă sau de altceva — cum citești singur codurile cu o interfață ELM327.

La câți kilometri cedează bujiile incandescente

În general între 80.000 și 120.000 km. Nu se schimbă preventiv la un kilometraj fix, dar dacă ești în intervalul ăsta și dimineața motorul pornește greu, mai ales sub 5 grade, ele sunt primul suspect.

Semne tipice de bujii moarte:

• pornire grea sau imposibilă la rece, în timp ce la cald pornește instantaneu
• fum alb la pornire, care se limpezește după ce se încălzește motorul
• mers neregulat și trepidații în primul minut
• vara aproape nu se simte nimic, iarna devine chinuitor

Testul cu multimetrul — cifrele exacte

Se verifică rezistența, pe scala de ohmi. Pui o sondă pe borna bujiei și cealaltă pe corpul ei metalic (masa).

• bujie bună: 0,6 - 2,0 Ω
• bujie moartă: rezistență infinită, adică multimetrul arată circuit deschis (OL sau 1 pe afișaj)

Măsoară-le pe toate și compară-le între ele. Nu e obligatoriu să fie moartă ca să o schimbi: dacă una are o valoare mult diferită de celelalte, și-a pierdut deja randamentul. Bujiile incandescente se schimbă în set, nu bucată; una nouă lângă trei obosite nu rezolvă pornirea la rece.

Cât costă și care motoare sunt o problemă

Prețuri orientative:

• setul de bujii: 200 - 500 lei, în funcție de motor și marcă
• manopera: 100 - 200 lei, dacă ies frumos

Partea neplăcută e că nu ies mereu frumos. Bujia se poate rupe în chiulasă, iar de acolo intri într-o extracție care costă de câteva ori mai mult decât lucrarea inițială și care uneori cere demontat chiulasa.

Motoarele cu risc mare de rupere:

• 1.3 CDTI / 1.3 JTD (Opel, Fiat)
• 1.6 HDi (PSA, Ford)
• 2.0 dCi (Renault, Nissan)

La astea, regula din atelier e simplă: se demontează doar cu motorul cald, după ce ai lăsat spray degripant să lucreze. Motorul cald dilată chiulasa de aluminiu și eliberează bujia; la rece, aluminiul strânge pe oțelul bujiei și crește șansa să o rupi. Nu forța niciodată peste rezistența care nu cedează — mai bine mai mult degripant și mai multă răbdare, în câteva reprize.

DPF-ul: cum arată o regenerare și cum o ajuți

Filtrul de particule se curăță singur, arzând funinginea la temperatură mare. Dar are nevoie de condiții pe care mersul prin oraș nu i le dă niciodată.

Semne că mașina e chiar acum în regenerare:

• relanti crescut, pe la 1.000 rpm
• consum instantaneu mărit chiar și când stai pe loc
• miros înțepător de ars la eșapament
• electroventilatorul pornit la maxim, deși afară e frig

Cum o duci la capăt corect: mers constant 15-20 de minute la 2.000 - 2.500 rpm, în treapta a 3-a sau a 4-a, pe drum întins. Nu accelerări și frânări, ci turație stabilă.

Greșeala cea mai costisitoare e să oprești motorul în mijlocul regenerării. Ciclul se întrerupe, motorina injectată suplimentar ajunge în baia de ulei, iar după câteva astfel de întreruperi ai nivel de ulei crescut și diluat — care își pierde proprietățile și îți mănâncă turbina și cuzineții.

Dacă faci 3-4 km prin oraș, dieselul nu e mașina potrivită

Asta e concluzia neplăcută, dar cinstită. Pe 3 kilometri:

• motorul nu ajunge la 90 de grade, deci lucrează tot drumul în regim de încălzire, cu uzură maximă
• DPF-ul nu apucă să facă nicio regenerare, doar acumulează
• bateria nu se reîncarcă, pentru că pornirea la rece la diesel consumă mult, iar câteva minute de mers nu returnează cât s-a consumat

Dacă ești totuși pe diesel și conduci așa, minimul e o ieșire pe săptămână în afara orașului, 20-30 de minute la turație constantă. Altfel, pe termen lung, varianta corectă e benzina sau hibridul.

Dacă ai pornire grea și dimineața și seara, indiferent de temperatură, verifică și bateria — tensiunea la demaraj nu are voie să scadă sub 9,6V.